تعمیر پکیج والترو

خاموش شدن مشعل پس از رسیدن آب به دمای تنظیم‌شده می‌تواند بخشی از عملکرد عادی دستگاه باشد؛ اما خاموشی همراه با قطع گرمایش، نمایش خطا یا روشن نشدن دوباره، نیاز به بررسی دارد.

علت‌های محتمل: پایین بودن فشار مدار، قطع یا نوسان برق و گاز، هواگرفتن یا گردش ضعیف آب، اختلال در پمپ، NTC، الکترود تشخیص شعله، پرشر هوا یا مسیر دود. خرابی برد هم ممکن است، اما بدون بررسی نمی‌توان آن را علت قطعی دانست.

ابتدا مشخص کنید دستگاه کاملاً خاموش است یا نمایشگر روشن می‌شود اما مشعل شروع به کار نمی‌کند. در حالت اول، برق ورودی و کلید بیرونی دستگاه را بررسی کنید. در حالت دوم، وضعیت کاری پکیج، تنظیم ترموستات و فشار مدار را مطابق دفترچه همان مدل کنترل کنید.

اگر برق ساختمان یا گاز منطقه قطع نیست و دستگاه همچنان روشن نمی‌شود، ایراد می‌تواند به سامانه جرقه، تشخیص شعله، فن، حسگرهای ایمنی، سیم‌کشی یا برد مربوط باشد. باز کردن پکیج و تنظیم فشار گاز، اقدام خانگی محسوب نمی‌شود.

شنیدن صدای جرقه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که گاز به مشعل می‌رسد یا شعله به‌درستی تشخیص داده شده است. ایراد در الکترود جرقه‌زن یا یون، اتصال زمین، شیر گاز، فشار گاز ورودی، برد یا مسیر تخلیه دود می‌تواند مانع روشن شدن شعله شود.

فاصله الکترودها، تمیزکاری مشعل و تنظیم شیر گاز نیازمند ابزار و دانش فنی است. دستکاری این قطعات ممکن است باعث احتراق نامناسب، آسیب دستگاه یا خطر نشت گاز شود.

افت مکرر فشار معمولاً به کم شدن آب مدار بسته گرمایش مربوط است. نشتی از رادیاتورها و اتصال‌ها، تخلیه آب از شیر اطمینان، خرابی منبع انبساط یا نشتی داخلی از مبدل و قطعات می‌تواند از علت‌ها باشد. گاهی هم هواگیری رادیاتورها باعث پایین آمدن فشار می‌شود.

فشار را زمانی که دستگاه سرد است بررسی کنید. در بسیاری از سیستم‌های پکیج دیواری، فشار سرد حدود ۱ تا ۱٫۵ بار دیده می‌شود؛ بااین‌حال مقدار دقیق به مدل، ارتفاع ساختمان و دستورالعمل سازنده بستگی دارد. عدد دفترچه دستگاه را ملاک قرار دهید و آن را بیش از حد بالا نبرید.

افزایش محدود فشار هنگام گرم شدن مدار می‌تواند طبیعی باشد؛ اما اگر فشار با بالا رفتن دما به‌طور محسوسی زیاد شود یا آب از خروجی شیر اطمینان خارج شود، منبع انبساط، شیر پرکن یا تنظیم فشار اولیه باید بررسی شود.

منبع انبساط فضای لازم برای جبران افزایش حجم آب هنگام گرم شدن را فراهم می‌کند. کاهش باد یا خرابی دیافراگم آن می‌تواند باعث نوسان شدید فشار و تخلیه آب از شیر اطمینان شود. از ضربه زدن به مخزن، باز کردن آن یا مسدود کردن خروجی شیر اطمینان خودداری کنید.

نشتی ممکن است از اتصال‌های زیر دستگاه، پمپ، شیر پرکن، شیر اطمینان، مبدل یا لوله‌های داخلی باشد. اگر هم‌زمان فشار مدار هم پایین می‌آید، احتمال دارد آب از مدار گرمایش خارج شود؛ اما محل دقیق نشتی باید بررسی شود.در زمان نشت آب مانومتر پکیج دائما سیر نزولی در پیش دارد.

اگر آب به پریز، سیم یا بخش برقی رسیده است، به دستگاه و شیرهای خیس دست نزنید. شیر اطمینان را مسدود نکنید و اتصال‌های داخلی را برای جلوگیری از چکه محکم نکنید؛ این کار می‌تواند نشتی یا خطر را بیشتر کند.وجود نشتی می توان به دلیل گرفتگی لوله ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوئیچ پکیج باشد.

صدای قل‌قل یا حرکت آب می‌تواند با وجود هوا یا فشار نامناسب ارتباط داشته باشد. صدای جوش‌مانند و تق‌تق هنگام داغ شدن ممکن است از رسوب مبدل یا گردش ناکافی آب باشد. زوزه یا لرزش نیز می‌تواند از پمپ، فن، لوله‌کشی یا تراز نبودن محل نصب ناشی شود.

اگر صدا فقط از یک رادیاتور می‌آید، مشکل ممکن است به همان رادیاتور یا هوای داخل آن مربوط باشد. اگر صدای شدید از بدنه پکیج می‌آید یا همراه با افت فشار، داغ شدن یا خاموشی است، بررسی تخصصی لازم است.

بوی گاز را جدی بگیرید و آن را با بوی دود یا بوی آب اشتباه نگیرید. احتمال نشتی از مسیر گاز یا اتصال‌ها وجود دارد و بررسی آن نباید با روشن کردن دستگاه یا آزمون شعله انجام شود.

• پکیج، فندک، کبریت و کلیدهای برق را روشن یا خاموش نکنید.
• اگر شیر اصلی گاز در دسترس و بستن آن بدون خطر است، آن را ببندید؛ برای این کار وارد محل پرخطر نشوید.
• از ساختمان خارج شوید و از بیرون با امداد گاز منطقه تماس بگیرید. در ایران می‌توانید با شماره ۱۹۴ تماس بگیرید.
• تا بررسی و تأیید ایمنی، پکیج را دوباره روشن نکنید.
  

صدای انفجار یا ضربه شدید هنگام روشن شدن می‌تواند نشانه تأخیر در تشکیل شعله باشد؛ یعنی پیش از روشن شدن مشعل، شرایط احتراق به‌درستی برقرار نشده است. ایراد الکترود جرقه‌زن یا تشخیص شعله، تنظیم نامناسب احتراق، گرفتگی مشعل یا مشکل دودکش از مواردی است که تکنسین بررسی می‌کند.

فاصله الکترود، فشار گاز و تنظیم شیر گاز را خودتان تغییر ندهید. روشن کردن مکرر دستگاه می‌تواند وضعیت را خطرناک‌تر کند.

شعله زرد یا نارنجی، دوده و بوی دود می‌تواند نشانه احتراق نامناسب، کمبود هوای لازم، گرفتگی دودکش یا آلودگی مشعل باشد. این علائم را با «رسوب ساده» یکی ندانید؛ در دستگاه گازسوز، احتراق نامناسب باید جدی گرفته شود.

قاب پکیج را باز نکنید و برای تمیز کردن مشعل یا دودکش از مواد و ابزار خانگی استفاده نکنید. اگر سردرد، سرگیجه، تهوع یا ضعف دارید، همه افراد را به هوای آزاد منتقل کنید و با خدمات امدادی تماس بگیرید؛ مونوکسیدکربن بو ندارد و نبود بو به معنی ایمن بودن محیط نیست.

اگر نوسان دما فقط در یک شیر دیده می‌شود، خود شیر، سردوش یا فیلتر آن هم می‌تواند عامل باشد. اگر این مشکل در چند شیر تکرار می‌شود، نوسان فشار یا دبی آب ورودی، رسوب مبدل ثانویه، عملکرد نامناسب NTC یا شیر سه‌راهه از علت‌های محتمل است.

تغییر مکرر و شدید جریان آب می‌تواند دمای خروجی را هم تغییر دهد. تعمیر مبدل، تست سنسور و بررسی شیرهای داخلی نیازمند سرویس تخصصی است؛ برای رفع مشکل، شعله یا شیر گاز را دستکاری نکنید.

داغ شدن غیرعادی آب ممکن است به کم بودن جریان آب، رسوب مبدل، گردش نامناسب آب، خرابی پمپ یا اختلال در سنسور دما و کنترل احتراق مربوط باشد. اگر دما ناگهان بالا می‌رود، دستگاه صدای جوشیدن دارد یا مرتب خاموش می‌شود، استفاده را ادامه ندهید.

برای کاهش دما فقط از تنظیمات عادی روی پنل دستگاه استفاده کنید. کم و زیاد کردن فشار گاز یا دستکاری ترموستات حد، راهکار خانگی نیست و می‌تواند عملکرد ایمنی دستگاه را مختل کند.

در بعضی مدل‌ها نمایشگر دمای تنظیم‌شده را نشان می‌دهد و نه دمای لحظه‌ای آب خروجی؛ بنابراین ابتدا راهنمای مدل دستگاه را بررسی کنید. اگر نمایشگر رفتار غیرعادی دارد یا مقدار آن با تغییر عملکرد دستگاه هماهنگ نیست، سنسور NTC، سوکت و سیم‌کشی یا برد ممکن است نیاز به بررسی داشته باشد.

NTC تغییر دما را به برد گزارش می‌دهد. تست مقاومت این قطعه باید با توجه به مشخصات همان مدل و ابزار مناسب انجام شود؛ تعویض آزمایشی یا دستکاری سیم‌ها توصیه نمی‌شود.

اگر همه رادیاتورها سرد هستند، ابتدا انتخاب حالت زمستانه، دمای تنظیم‌شده و عملکرد ترموستات اتاقی را بررسی کنید. فشار پایین، هواگرفتن مدار، گردش ضعیف آب، گرفتگی فیلتر یا ایراد پمپ و شیر سه‌راهه نیز می‌تواند گرمایش را مختل کند.

اگر تنها یک رادیاتور سرد است، شیر همان رادیاتور یا هوای داخل آن هم مطرح است. هواگیری را فقط در صورت آشنایی، با رادیاتور خنک و بدون باز کردن قطعات پکیج انجام دهید؛ پس از هواگیری ممکن است فشار مدار تغییر کند.

ابتدا مطمئن شوید دستگاه واقعاً روی حالت تابستانه است. گرم شدن کوتاه و محدود رادیاتورها پس از مصرف آب گرم ممکن است ناشی از گرمای باقیمانده باشد؛ اما اگر رادیاتورها مرتب یا برای مدت طولانی گرم می‌شوند، شیر سه‌راهه یا مدار کنترل گرمایش باید بررسی شود.

بستن همه شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها راه‌حل ریشه‌ای نیست و ممکن است گردش آب را مختل کند. اگر با انتخاب صحیح حالت تابستانه مشکل باقی ماند، بررسی قطعات داخلی را به تعمیرکار بسپارید.
برای مطالعه مقاله علت گرم نشدن رادیاتور پکیج اینجا کلیک کنید.

در برخی مدل‌ها فن پس از خاموش شدن شعله برای مدتی به کار ادامه می‌دهد تا مراحل پس‌تهویه کامل شود؛ مدت آن به مدل و شرایط کارکرد بستگی دارد. بنابراین روشن ماندن کوتاه فن، به‌تنهایی نشانه خرابی نیست.

اگر فن مدت طولانی و بدون تقاضای آب گرم یا گرمایش کار می‌کند، صدای غیرعادی دارد یا دستگاه روشن نمی‌شود، پرشر هوا، خود فن، مسیر دود یا برد باید بررسی شود. مسیر دودکش را مسدود نکنید و محفظه دستگاه را باز نکنید.

اگر نمایشگر کاملاً خاموش است، قطعی برق، کلید بیرونی یا فیوز مربوط را از بیرون بررسی کنید. در بعضی مدل‌ها قفل پنل یا روش خاصی برای فعال‌سازی دکمه‌ها وجود دارد که باید از دفترچه همان دستگاه بررسی شود.

اگر برق برقرار است اما نمایشگر یا دکمه‌ها واکنش ندارند، احتمال خرابی صفحه‌کلید، اتصالات یا برد مطرح است. قاب پکیج را باز نکنید و برق دستگاه را به‌صورت مکرر قطع و وصل نکنید؛ بررسی داخلی باید توسط تکنسین انجام شود.

اگر هم آب سرد و هم آب گرم تغییر رنگ یا بو دارند، احتمال دارد مشکل به آب ورودی یا لوله‌کشی ساختمان مربوط باشد. اگر فقط آب گرم و تنها در یک شیر این وضعیت را دارد، شیر یا لوله همان نقطه نیز باید بررسی شود؛ اگر در همه خروجی‌های آب گرم تکرار می‌شود، مسیر آب گرم و دستگاه را به متخصص اطلاع دهید.

تا زمان مشخص شدن علت، آب دارای بوی شدید یا تغییر رنگ غیرعادی را مصرف نکنید. این نشانه لزوماً به معنی خرابی قطعی پکیج نیست و گاهی بررسی لوله‌کشی یا کیفیت آب منطقه لازم است.
برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج مارس اینجا کلیک کنید.