چرا فن پکیج یکسره کار میکند؟

📌 مفهوم: فن برای آنکه پرشر سوئیچ را وصل کند، باید بتواند هوا را آزادانه از دودکش بیرون براند. اگر مسیر دود مسدود یا تنگ باشد، هرچقدر هم فن بچرخد، اختلاف فشار لازم ایجاد نمی‌شود و برد در مرحله پیش‌تخلیه گیر می‌کند؛ نتیجه، فنی که بی‌وقفه کار می‌کند و پکیجی که هرگز جرقه نمی‌زند.

🔍 علت‌های احتمالی: لانه پرندگان در کلاهک، تجمع برف یا برگ، دوده و رسوب داخل لوله، له شدن لوله آلومینیومی، طول بیش از حد مجاز یا زانوهای زیاد، فلنج غیراستاندارد که تعادل مکش و دهش را برهم می‌زند، نصب کلاهک در محل بادگیر.

📌 مفهوم: اگر لوله دودکش را از روی پکیج جدا کنید، در خروجی فن یک میله یا نازل کوچک با سوراخی ریز می‌بینید که هوا با سرعت از آن عبور می‌کند. این نقطه، فشار جریان هوا را از طریق یک یا دو شیلنگ سیلیکونی به پرشر سوئیچ منتقل می‌کند. کوچک‌ترین گرفتگی این سوراخ یا ترک، پارگی و آب‌گرفتگی شیلنگ، سیگنال را قطع می‌کند؛ فن سالم می‌چرخد، اما پرشر هرگز «تیک» نمی‌زند.

🔍 علائم همراه: ارور گرفتگی دودکش یا پرشر هوا با وجود دودکش کاملاً باز، تشدید مشکل در روزهای بارانی و مرطوب، وجود قطرات آب داخل شیلنگ.

📌 مفهوم: پرشر سوئیچ هوا یک کلید دیافراگمی است که با مکش فن، کنتاکت خود را از حالت قطع (NC) به وصل (NO) تغییر می‌دهد و به برد «چراغ سبز» تشکیل شعله را می‌دهد. این قطعه به دو شکل باعث یکسره کار کردن فن می‌شود:
• وصل نشدن: دیافراگم سوراخ یا سفت شده و با مکش فن جابه‌جا نمی‌شود؛ برد منتظر می‌ماند و فن روشن است.
• گیر کردن در حالت وصل: پرشر پیش از استارت فن هم وصل است؛ برد این را خطا تلقی کرده، فن را برای «آزمایش» روشن می‌کند و چون وضعیت تغییر نمی‌کند، فن دائمی می‌ماند.

🔍 علائم همراه: فن حتی در حالت تابستانه یا OFF می‌چرخد، کد E3 (ایران رادیاتور) یا E03 (بوتان و لورچ)، چراغ سبز چشمک‌زن در بیتا.

📌 مفهوم: الکترود جرقه‌زن میله‌ای سرامیکی-فلزی است که ولتاژ بالای ترانس جرقه را به قوس الکتریکی روی مشعل تبدیل می‌کند. اگر الکترود کثیف، ترک‌خورده، بدفاصله یا سیم آن پوسیده باشد، جرقه ضعیف زده می‌شود یا اصلاً زده نمی‌شود. پکیج معمولاً ۳ بار تلاش می‌کند، سپس به دلیل «عدم تشکیل شعله» قفل می‌شود و فن برای تخلیه گاز تجمع‌یافته در محفظه، مدت طولانی روشن می‌ماند.

🔍 علت‌های احتمالی: دوده روی نوک الکترود، ترک سرامیک و نشت جرقه به بدنه، فاصله نامناسب با مشعل، خرابی ترانس جرقه، افت ولتاژ برق ساختمان که توان ترانس را کاهش می‌دهد.

📌 مفهوم: میله یون با قرار گرفتن در دل شعله، جریان بسیار ضعیفی (چند میکروآمپر) به برد می‌فرستد که به معنای «شعله وجود دارد» است. با گذر زمان، این میله اکسید و پوسیده می‌شود یا سرامیک آن ترک برمی‌دارد و جریان یونیزاسیون به برد نمی‌رسد. برد که شعله را «نمی‌بیند»، برای ایمنی شیر گاز را می‌بندد و کل چرخه (فن، پیش‌تخلیه، جرقه) دوباره تکرار می‌شود؛ کاربر تنها فنی را می‌بیند که مدام کار می‌کند.

🔍 علائم همراه: شعله ۲ تا ۳ ثانیه روشن شده و خاموش می‌شود، تکرار چند باره صدای جرقه، سپس خطای عدم تشکیل شعله.

📌 مفهوم: پمپ سیرکولاتور آب را در مبدل و رادیاتورها به گردش درمی‌آورد. اگر پمپ سوخته یا گیرپاژ کرده باشد، آب داخل مبدل ساکن مانده و در چند ثانیه به‌شدت داغ می‌شود؛ ترموستات حد (کلید حرارتی) عمل می‌کند، برد شعله را قطع کرده و فن را برای خنک کردن محفظه احتراق روشن نگه می‌دارد. پس از سرد شدن، چرخه دوباره تکرار می‌شود و فن عملاً یکسره کار می‌کند.

🔍 علائم همراه: صدای قل‌قل یا جوشیدن از داخل پکیج، رادیاتورهای سرد با وجود روشن شدن شعله، خطای اورهیت یا ترموستات حد، داغ بودن بدنه پمپ.

📌 رله فن: رله قطعه‌ای روی برد است که با فرمان میکروکنترلر، برق ۲۲۰ ولت را به فن وصل یا قطع می‌کند. با نوسانات برق و کارکرد طولانی، کنتاکت‌های رله جوش می‌خورند و می‌چسبند؛ در این حالت فن حتی وقتی برد فرمان خاموشی داده، برق دارد و فقط با کشیدن دوشاخه خاموش می‌شود.

📌 برد اصلی: خرابی ترانزیستور درایور، خازن‌های تغذیه یا اختلال نرم‌افزاری می‌تواند برد را در حلقه پیش‌تخلیه گیر بیندازد. نشانه بارز آن، همراهی فن یکسره با خطاهای متعدد و غیرمنطقی روی نمایشگر است.

📌 مفهوم: برخی پکیج‌های جدید و چگالشی به‌جای پرشر سوئیچ یا در کنار آن، از یک سنسور NTC در مسیر خروج دود استفاده می‌کنند. اگر مقاومت این سنسور از بازه مجاز خارج شود، برد تصور می‌کند دمای دود بسیار بالاست و برای ایمنی، شعله را محدود یا قطع و فن را برای خنک‌سازی دائم روشن نگه می‌دارد.

🔍 علائم همراه: فن دائمی به همراه خطای دمای دود یا اورهیت، با وجود خنک بودن دودکش.

📌 مفهوم: اگر تمام موارد قبلی سالم بودند، نوبت به خود فن می‌رسد. فنی با بلبرینگ فرسوده یا خازن ضعیف، می‌چرخد اما به دور نامی (حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه) نمی‌رسد و مکش لازم برای وصل کردن پرشر را ایجاد نمی‌کند. برد تا بی‌نهایت منتظر می‌ماند و فن یکسره کار می‌کند.

🔍 علائم خرابی فن: صدای زوزه، سوت یا تق‌تق حین کار، گیر کردن یا کند چرخیدن پروانه، داغ شدن غیرعادی بدنه موتور، لرزش شدید و خرابی لاستیک لرزه‌گیر، تغییر شکل یا ذوب شدن شیپوری (خروجی) فن بر اثر حرارت بیش از حد.